Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Все о ГБО на Hyundai i10.

lpg гбо пропан газ i10 монтаж настройка

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
9 ответов в этой теме

#1 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 23 Июль 2015, 23:11

Газ на Hyundai i10: обсуждение, монтаж, настройка.

Предлагаю в этой теме выкладывать и обсуждать всё, что касается установки ГБО (пропан) на наши десятые айки. От себя предоставлю описание монтажа и настройки уже эксплуатируемого ГБО со всеми плюсами и минусами.
Для начала, что имеем "в сухом остатке":
+) цена одного км пробега снижается минимум в 2 раза. при существующей пропорции цен 95й/пропан окупаемость примерно 15000 пробега. Для меня это год.
+) при нормальном монтаже и минимальных настройках, на газу авто едет никак не хуже, чем на бензине.
+) газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, да и само масло остаётся маслом значительно дольше. "Раскрученная" тема о проблемах с ГБЦ и клапанами решается установкой и настройкой вариатора зажигания - октановое число газа 105 и выше, горит он медленнее, следовательно поджигать его надо ещё раньше, чем 95й бензин. Иначе он догорает в выпускном коллекторе, с перегревом выпускных клапанов.
-) пол багажника поднимается на примерно 3 см из-за толщины докатки. При езде на докатке, поврежденное колесо надо будет возить вертикально в сумке в багажнике или салоне, благо возить недалеко - шиномонтажей много.
-) грузоподЪёмность уменьшается на 35кг, но, положив руку на сердце, i10 скорее 4 местный автомобиль а не 5 как указано в описании, так что 35кг компенсируются за счет отсутствия пятого пассажира.

Насколько существенны плюсы и минусы - каждый решает для себя сам.

Некоторые мифы про ГБО на айку.
1) "поставишь ГБО - лишишься багажника" - почти ложь: уровень пола багажника поднимается аж на три сантиметра, это при нормальном 42 литровом 600х200мм балоне "под запаску".
2) "поставишь ГБО - машина вообще не будет ехать" - ложь: с минимальными настройками ГБО, мой "попомер" разницы вообще не заметил, а для стенда нужна точная настройка. А айка то 1.1 с автоматом и гоночной её не назовешь. :)
3) "поставишь ГБО - машина всегда будет вонять газом" - наглая ложь: если появился запах газа, то надо устранять неисправность, а не искать отмазки.
4) "поставишь ГБО - чек энжайн будет гореть и это нормально" - наглая ложь: опять же, надо устранять неисправности, а не искать отмазки.
5) "поставить ГБО на i10 нереально - нету там места" - да ну?! :019:
 
Если кто ещё вспомнит/найдет миф - обсудим.

Ниже буду описывать этапы установки и настройки ГБО, так сказать, "чистовой вариант". Как всё было - см. у меня в бортовике. Будут вопросы - обсудим.


Редактировалось: Pro100, 16 Январь 2017, 19:07.

  • 1

#2 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 23 Июль 2015, 23:47

Монтаж баллона.

При условии, что ГБО ставим для себя, а не на продажу, баллон - только "под запаску". Понадобится довольно распространенный 42 литровый 600х200мм баллон. С учетом 80% заполнения (согласно технике безопасности) в него поместится 33.6 литров газа, что сравнимо с объёмом штатного бензобака.
Срок жизни у баллона 10 лет, опрессовывать по нормам раз в 2 года. Для себя решил баллон брать новый и тяжелый (там где стали не пожадничали). Купил турецкий баллон фирмы Atiker. Также хорошие баллоны от SAKA, но на тот момент их не было в продаже. Хотел поддержать отечественного производителя (Харьков), но он, увы, заломил неконкурентноспособную цену - при прочих равных, баллоны были на 10% дороже турецких, плюс имелись нехорошие слухи о претензиях к качеству швов первых - решил не рисковать. Белорусские баллоны покупать не советую - периодически встречаются негативные отзывы (восновном гряз-тряпки забивают сеточку топливозаборника).

Атикеровский баллон внутри грунтован, но как-то скромно. Зато швы порадовали - сделано добротно и аккуратно.
00000002.JPG
Транспортировочные винты в наличии, горловина без ржи и деформаций. Произведен в ноябре 14го. До 24го можно пользовать спокойно.
00000003.JPG
Сертификат в наличии - всё ок.
Из неприятных "сюрпирзов" - в торце баллона (сбоку) в шов была ребром приварена шайба - пришлось срезать ножовкой, заравнивать напильником и закрашивать текстурной черной краской - вышло как будто так и было с завода :) Мультиклапан в баллон взял современный OMVL-овский (со всеми защитами и местом под д-к уровня топлива).

Для установки баллона, надо снять внутренний пластиковый порог багажника - будет мешать. Напоминаю, про необходимость использования набора для разборки салона (в частности от/для Ланоса). Так снять тоже можно но минус 1-2 крепежа андапок.
00000008.JPG
Также необходимо по точкам сварки высверлить крепеж докатки - тут он будет мешать, а в другом месте пригодится.
00000013.JPG
Баллон можно поставить 4мя способами: мультиклапаном вперед/назад/вправо/влево. Для себя выбрал мультиклапаном вправо. При выборе ориентации надо основываться на том, что пропан в баллоне будет вести себя как жидкость.
00000006.JPG
00000012.JPG
Разметив отв. для крепежа и вентиляции...
00000014.JPG
...сверлим-с.
00000015.JPG
Выкусываем и дорабатываем напильником. Получается отв. примерно 53мм диаметром
00000017.JPG
В качестве уплотнителя, после доработки, подошел резиновый (силиконовый не держался и норовил выскочить) пыльник от нижней шаровой 412го :)
00000018.JPG
В уплотнительное кольцо пластиковая трубка входит плотненько
00000021.JPG
Сверлим отв. под крепеж баллона, и крепеж шлангов (в передней части "тазика" запаски, в низине проштамповок).
Обезжирив, грунтую все новые отв. в 3 слоя, с обоих сторон, не жалея грунта - прямо таки заливая. Метизы крепежа шлангов/проводки сажу на герметик, на почти высохшую грунтовку. Места возможного соприкосновения баллона с кузовом проклеил мягкой самоклейкой а-ля "шумоизол".
00000023.JPG
Дабы при затяжке крепежа баллона не втянулось донышко "тазика", делаем проставки. В качестве проставок я использовал муфты для 25мм полипропиленовых водопроодных труб. Не принципиально из чего будут набираться проставки - хоть из шайб, но 38-48мм набрать надо.
00000024.JPG
На большие шайбы, шедшие с баллоном наклеиваю ту же самоклейку
00000026.JPG
Крепим баллон, предварительно одев отрез гофры (10я, но не принципиально) на ребро кузова.
00000028.JPG
Снизу это выглядит вот так (это до гравитекса, после гравитекса там всё черное)
00000030.JPG

Редактировалось: Kostja, 24 Июль 2015, 12:01.

  • 1

#3 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 00:21

ВЗУ: ВыносноеЗаправочноеУстройство.
Вариантов установки ВЗУ три: В бампер, под бампер и за лючком бензобака. В любом случае необходимо исключать прохождение газовой магистрали через салон или скрытые полости кузова.
Для себя решил, что ВЗУ будет за лючком и только там. Под бампер ставить не буду - я уважаю заправщиков. В Бампер врезать - только бампер портить. Остаётся только лючок.
И тут наступает самое интересное :)
00000031.JPG
Картонка как раз покрывает то самое ещё ровное место.
00000032.JPG
00000033.JPG
Айка изобилует скрытыми полостями и заднее левое крыло не исключение. Смыкаются стенки только в районе заправочной горловины бензобака. Из всего свободного пространства (где есть это самое "смыкание") есть всего-то полоса  12-13мм шириной между фланцем бензозаливной горловины и "выросшей" скрытой полости. Прорезание обеих стенок, проходя через полость, чревато выгниванием из-за поступающей влаги (через недостаточно уплотненные отв.) про возможные утечки газа молчу.
При этом минимальная ширина для обыкновенного ВЗУ из шестигранника составляет 19мм. Вопрос что-же делать? Есть только 13мм но надо минимум 19мм. Тут варианта 3: или самодельный переходник, или самодельное ВЗУ, или ВЗУ на бок ниши, а в 13мм зазор пойдет медная трубка либо "трубочная" часть фиттинга (ВЗУ полностю в "тазике" лючка), но последнее некрасиво.
hyundai-i10-1,1-style-klima-lpg-gasanlag
Для себя выбрал второй вариант - так красивее :)

 
Отверстие под ВЗУ.
Если важен итоговый результат, то просто так взять и просверлить в "тазике" горловины б/бака 20мм отв. нереально - места нет.
Мне же достаточно просверлить 10мм или, если получится, 13мм - оба варианта приемлемы, но второй приятнее и надежнее.
Долго примерялся и просверлил 3мм а потом рассверлил на 4мм "примерочное" отверстие. Естественно, промазал на 0,5-0,8мм.
00000001.JPG
В отв. закручен винт М4.
Отметки маркером - искал "края" островка для ВЗУ, чтобы и по кузову попасть и об крышку не затирало...
00000002.JPG
Шляпка винта 10мм - видно, что он немного залазит под фланец горловины. Надо править центр отв.
 
Дальше расширял надфилями (круглый + полукруглый) - так меньше шансов промазать и что-то невосполнимо испортить, но в "тазике" лючка несколько царапин до грунта увы появилось, но их уберу позже.
Когда дошел до 8мм отв. пришлось прибегать к "безударной рихтовке" - в правой части отв. начали расходиться детали (кстати, герметик там есть как и по всем таким швам). Болт-гайка(длинная) на М8 + две толстые 15мм шайбы (одна со скошеным краем - места у фланца мало) помогли немного исправить геометрию "тазиков". Для сохранения краски подкладывал картонную шайбу.
Потом рассверлил 10мм и 12мм.
Маленькая хитрость - в подобных случаях надевайте на сверло кусок шланги так, чтобы она упиралась в патрон дрели а сверло высовывалось на пару сантиметров - больше не надо, а от затягивания спасает.
00000005.JPG
До 13мм доводил уже полукруглым надфилем.
00000006-1429690086.JPG
Плотность посадки. Фланец горловины можно отодвинуть ещё примерно на 0.5мм но это предел.
 
Примерка. 
00000003.JPG
До пробки есть зазор, до лючка - дистанция.
00000004.JPG
Примерно такой длины будет "вылет" резьбы, далее - прямой фаровский фитинг и термопласт.


ВЗУ: обработка, установка, подключение, опрессовка.
на рынке купил обыкновенное цельнолатунное ВЗУ и разобрав на составляющие пошел к токарю.
Было сдеелано:
1) сточен крепежный фланец на взу: был "гриб", стала "втулка".
2) выточен из шестигранника нипель по образу и подобию штатного стального но с удлиненной до 35мм резьбой
3) выточена шайба + быстроразъём на превму (для опрессовки).
00000030.JPG
 
Подсобранное ВЗУ и над ним переходник быстроразъём - М10: он понадобится для опрессовки всей системы. В левом верхнем углу стальной штатный нипель купленного ВЗУ.
00000031.JPG
 
ВЗУ собрал на фиксаторе резьбы (синий авбро), Шайбу и гайку обработал напильником так, чтобы они максимально ровно прилегали к стенкам. Больше всего "досталось" бронзовой гайке, устанавливаемой со стороны ниши.
00000034.JPG
 
Взаимное положение шайбы и гайки. Видно, насколько расходятся стенки "тазиков".
00000035.JPG

ВЗУ на своём месте. Красота!
00000036.JPG
 
Всё закрывается, ничего ничему не мешает.
00000033.JPG
 
Подключение - фаровской трубкой. (Ура! Удалось избежать меди на всем пути газа!)
00000006.JPG
00000003.JPG
00000004.JPG
 
Крепление термопласта с помощью болта и хомута. Дальше трубка идёт в шланге, огибая патрубок горловины б/бака.
00000037.JPG
 
кронштейн для термопластоых трубок и проводки в гофре.
00000038.JPG
 
Ещё один хомут.
00000040.JPG
 
Грязезащитный щиток установлен. После опрессовки на видимый кусок термотрубки и латунь надел 15ю гофру, а поверх гофру следующего размера, и скрепил это всё стяжкой.
00000039.JPG
00000005.JPG
00000002.JPG

Редактировалось: Kostja, 24 Июль 2015, 00:24.

  • 1

#4 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 10:28

Коллектор.
Коллектор надо будет снимать в любом случае при врезке подогрева редуктора или работе с форсунками. Три болта и 2 гайки коллектор-головка_блока затягивать надо с моментом 18Н/м: нужен малый динамометрический ключ, 20см удлинитель и головка на 12, желательно высокая (для гаек).
00000013.JPG
Ничего интересного нет - главное аккуратно снять-вернуть на место.

Форсунки газовые.
Для того, чтобы облегчить себе настройку и обслуживание системы, необходимо выполнить следующие моменты:
1) форсунки надо брать быстрые - чем быстрее, тем больше "места для маневра" при настройке.
2) форсунки надо брать надежные - чем надежнее форсунка, тем реже к ней лазить.
3) форсунки желательно устанавливать вертикально - так они дольше живут, но некоторые хорошо себя чуствуют и "лёжа".
4) шланг форсунка-коллектор должен быть минимальной длины - чем длиннее шланг тем медленнее реакция системы: на переходных режимах, будет "тупить".

Т.к. в финансах был ограничен, то форсунки взял Alfatronic Fast (2 Ом) - аналог Rail IG3 - они и достаточно надежные и достаточно быстрые.
Плюс бонусом модульность - все бы так делали! Удобнее только "поштучные" форсунки, но стоят они заметно дороже.
Купил я сборку из 4 шт + штуцер на них + потом ещё один на разборе подобрал в футорку для термодатчика (в комплекте шла) и получил 2+2, что позволило свести длину шлангов к, хоть и не абсолютному, но минимуму.
Примечание: сборка 2+2шт вышла бы дороже на примерно 20-30%.
ВАЖНО: для этих форсунок надо рассверливать выходные штуцера до 1.8мм.

Врезка форсунок.
Здраво поразмыслив решил, что штуцера для врезки применять не буду (как ни старайся, а на пластике они рано или поздно начнут сифонить), а воспользуюсь проставками на бензофорсунки.
Правда, это повлекло за собой некоторые сложности:
1) изготовить 2 проставки рампа-коллектор
2) переносить проводку на другую сторону рампы
3) при монтаже коллектора теперь надо открутить сначало рампу и вынуть форсунки из проставок в коллекторе, и только потом появится доступ к нижнему-среднему болту коллектора - срезать средний крепеж рампы не стал.

Крепление форсунок на рампу.
На короткую шпильку демпфера после установки крепятся: длинная гайка М6, шпилька М6х45(50)мм, гайка М6, кембрик (6х30мм), гайка М6, кронштейн, гайка М6.
00000016.JPG
00000017.JPG
Кронштейны пар форсунок.
00000033.JPG
Шланги длиной 100мм, диаметр 4мм, подключение форсунок Х-образно - это позволило уйти от перегиба шланга, выпрямить наклон и опустить форсунки ниже, освободив место для разъёмов вверху.
00000024.JPG
выровняв кронштейны по вылету и "горизонту", стяжками крест-на-крест притянул форсунки к шпилькам.
00000025.JPG
00000026.JPG
 
Подключенные форсунки:
2я и 1я
00000027.JPG
4я и 3я
00000028.JPG
Проводку форсунок сделал с небольшим запасом - если, со временем, буду менять на более компактные и можно будет заменить схему подключения с 2-1---4-3 на 1-2---3-4.
 
Опрессовка "трассы" паровой фазы. 2атм.
00000032.JPG
После установки коллектора ещё раз опрессовал - утечек нет.

Редактировалось: Kostja, 24 Июль 2015, 11:45.

  • 1

#5 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 11:00

Редуктор.
По мощности моторчика 50кВт айке подойдет любой редуктор, так что тут выбирать его надо по конструктиву, надежности, и цене.
Категорически не рекомендую брать Alfatronic Zeus - есть негативный опыт. Также встречались негативные отзывы на работу Tomasetto Alaska.
Cебе купил польский редуктор KME TUR6 на 150кВт с лепестковым клапаном, более стойким к смолам в газе.
00000036.JPG
Т.к. электронику я себе покупал б/у, то термодатчик пришлось покупать новый: старый был с очень короткой резьбой, а в данном случае он ещё является и крепежом планки тосольных штуцеров. На новом резьбу пришлось укорачивать до 15мм.
Установленый термодатчик с гровером на термопасте (КТП-19).
00000035.JPG

ВАЖНО: редуктор надо размещать не выше минимального уровня тосола в расширительном бачке.
Редуктор разместил у стакана правой стойки. Понадобилось изготовить стойку-"кочергу" с крепежной пластиной.
00000036.JPG
00000038.JPG
Крепежная пластина редуктора.
00000037.JPG
Стойка жестко крепится внизу двумя винтами М6 и через демпферные шайбы вверху одним винтом М6.

Подключение - тройниками 19х16х19 (алюминий Украина), т.к. шланги айки в средней части имеют внутренний диаметр 18мм. Уголки 16мм (алюминий Укранина), шланги Фагумит, хомуты пружинные на 22 и 26мм.
00000034.JPG
Для сохранения постоянной дистанции на ближние к редуктору тосольные патрубки одета распорка.
00000038.JPG
Самое муторное это удаление воздушных пробок, тут и массаж патрубков радиатора, и наддув в бачок, и попытки стравить воздух у печки, редуктора и термостата. Воообщем, когда дело дошло до прогрева, то всё прогрелось :) а после поездки немного "всосало" из бачка.
Моторный отсек собран.
00000040.JPG

P.S. Один интересный момент: шланга паровой фазы (неподвижная) соединена распоркой с неподвижной термопластиковой трубкой жидкой фазы. Между ними подвижный тросик "газа". Зазор минимален, распорка верхней своей частью достаёт до "потолка" - полочки с механизмом дворников внутри.
00000039.JPG
Трубка подачи газа в редуктор.
 
Прокладывать удобнее начиная с моторного отсека, пока дойдешь до баллона - устанешь и желательно менее трудоёмкое оставлять напоследок.
Сразу предупрежу - в некоторых местах необходима "гибкость осьминога". :)
 
Моменты извилистого пути трубки подачи газа.
От клапана редуктора вертикально вверх, далее под "потолком" стяжками крепится к жгутам, у вакуумного усилителя вниз...
00000013.JPG
...крепление хомутом, ещё ниже и изгиб и в сторону колеса...
00000014.JPG
...крепление стяжкой к вакуумной трубке бензоклапана (который в бензобаке)...
00000015.JPG
...изгиб назад, ещё одно крепление стяжкой к вакуумной трубке бензоклапана...
00000016.JPG
... между кузовом и подрамником вместе с двумя тормозными (не соприкасаясь), топливной (на неё надета резиновая трубка) и вакуумной (крепится стяжкой) трубками...
00000017.JPG
00000018.JPG
...хомутами к лонжерону...
00000023.JPG
Процесс опишу по-подробнее: одеваю хомут на трубку, размечаю и сверлю в лонжероне отв. 3.2мм, беру короткий кровельный саморез, снимаю шайбу, продеваю его в ушки хомута, одеваю шайбу резинкой наружу (т.е. хомут между головкой и шайбой самореза и резинка уплотняет точку саморез-шайба-лонжерон). Тонкими плоскогубцами формую хомут, обезжириваю отверстие-саморез-шайбу, заливаю щедро из баллончика грунтовкой и закручиваю саморез в лонжерон. Как грунт подсохнет заливаю гравитексом. 
Тут у меня забивается трубка внутри баллончика и гравитекс выплёвывается значительно хуже - потому его так мало.
 
Далее - корректировка штатного крепежа для освобождения места трубке подачи жидкой фазы.
Есть под днищем защитный щиток трубок, и его передняя часть слишком близко прилегает к лонжерону - пришлось отодвигать на 10мм.
Держится этот щиток неочень надежно - зубчиками цепляется за М6 шпильку. Вот за шпильку спасибо! Штатный крепеж долой (нгадо будет перекусывать заклёпку, на шпильку кузова накручивается длинная гайка с "кровельной" шайбой и гровером. Грани гайки параллельны трубкам!
00000019.JPG
Штатный крепеж дорабатывается: сверлится-выкусывается-отрезается лишнее, в щитке просверливается отв., изготавливается доп. пластина 30х100мм с отв. под винты для крепления как штатного крепежа к щитку так и самого щитка к кузову. 
00000021.JPG
00000022.JPG
Трубка плотно помещается между щитком и лонжероном + хомутом к лонжерону.
00000024.JPG
00000025.JPG
Последний хомут саморезом в лонжерон.
00000026.JPG
За лонжероном трубка проходит между вакуумной и топливной - в местах соприкосновения одеты резиновые шланги.
00000027.JPG
Пригодилось штатное крепление с пустующим местом.
00000029.JPG
Крепеж стяжками к кронштейну.
00000028.JPG
 
Середина тора. Мультиклапан грязноват после опрессовки из-за моющего, которое было в "мыльном" растворе.
00000030.JPG
  • 1

#6 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 11:36

Электрика и электроника.
Электроника это одно из немногих, на чем можно съэкономить, т.к. она практически не поддаётся износу, успевая устареть морально но иметь при этом достаточно современного функционала.
Поэтому, я не стал мучаться с выбором и купил у друга его некогда крутой газомозг STAG-300 premium со всеми проводами-датчиками. "Косу" пришлось собирать заново - для этого прикупил проводку от Alfatronic Pro: провода всё равно перебирать, а разъёмы у них совпадают.


Газомозг.
Изготовив очередной кронштейн, разместил ECU ГБО на ECU двигателя&АКПП.
Одевать "газомозг" на кронштейн конечно не очень удобно (места как всегда скромно) но реально (винты на 2х стороннем скоче). Бардачок закрывается, ничего ничему не мешает.
00000001.JPG00000002.JPG
"Коса" пойдет от разъёма немного вниз и к моторному щиту, на нижнюю шпильку печки крепеж, потом влево-вниз, вновь крепеж, вниз и через моторный шит - заглушку видно под "землями".
00000003.JPG
Справа в углу скрученный провод - проводка на баллон (клапан+уровень) уже с разъёмом, будет подключаться к "косе" в районе разъёма "газомозга".
00000004.JPG


Доработка штатной проводки
От штатного ЭБУ, газовому для работы требуются такие сигналы:
1) управление форсунками (общий провод не нужен) - подключение в разрыв.
2) сигнал "Катушка" (всё равно с какой, 1-4 или 2-3) - подключение без разрыва.
3) сигнал "Зажигание" +12В - подключение без разрыва.
4) опционально - сигналы с обоих лямбд - подключение без разрыва.
Зачастую, подход такой - к разъёмам протягиается проводка ГБО и дальше, в зависимости от установщика, либо через разъёмы/проставки, либо путём скруток/врезок, проводки соединяются воедино. Минус - "лишние" провода по моторному отсеку.
Я пошел другим путём. Чем укладывать кучу проводов и излишне удлинять проводку, беру сигналы из разъёма "А" штатного ЭБУ.
Этикетка установленного на айке бензомозга такая. Бензомозг отличается в зависимости от времени выпуска.
00000014.JPG
Прозвон проводки дал такую распиновку (напоминаю ЭБУ BOSCH 17.9.12)
9 - Сигнал "Форсунка 1 цил."
8 - Сигнал "Форсунка 2 цил."
51 - Сигнал "Форсунка 3 цил.
74 - Сигнал "Форсунка 4 цил."
27 - Сигнал "Катушка" (2-3 ?)
28 - Сигнал "Катушка" (1-4 ?)
18 - Сигнал "Зажигание"
87 - Сигнал "Лямбда-1" (верхняя)
66 - Сигнал "Лямбда-2" (нижняя)
Вообщем-то распиновка во многом совпадает с распиновкой блока для KIA CEED 2013 года (G4FA/G4FC Gamma 1.4/1.6L).

Хорошенько всё обдумав, пришел к выводу, что оптимальной доработкой будет выведение 3 разъёмов:
1) 6-пиновый, "папа" - провода к форсункам, 2 места пустуют
2) 6-пиновый, "мама" - ответный для предыдущего, провода на форсунки от ЭБУ + "Зажигание" + "Катушка".
3) 2-пиновый, "мама" - лямбды.
Без ГБО первый разъём будет воткнут во второй, а третий - "висеть в воздухе".

Оставив по 3см (чтобы было к чему припаиваться), отрезаю и вывожу в первый разъём провода на форсунки
00000010.JPG

Для второго разъёма делаю допжгут (гофра 8мм, 25см, провода длиннее на сантиметров 20 )
00000011.JPG

Подпаиваю его на остатки форсуночных проводов разъёма ...
00000012.JPG

... и на провода "Катушка", "Зажигание". Подключение к проводам "Лямбда-1" и "Лямбда-2" не показано - там всё тоже, ничего особенного, тот же притянутый разъём, мало места, короткие провода и горячий паяльник.
00000013.JPG

ГБО ещё не установлено - разъёмы в описанной выше конфигурации.
00000014.JPG
 
Примерка основной косы.
00000017.JPG


Текстовый вариант схемы проводки

Разъёмы:
C1 (Connector 1) - 6пиновый разъём из штатного ЭБУ в проводку бензиновых форсунок
C2 (Connector 2) - 2пиновый разъём - сигналы с датчиков кислорода
C3 (Connector 2) - 6пиновый разъём для подключения в C1
C4 (Connector 3) - 4пиновый разъём для подключения GV и WP (баллонный жгут)
C5 (Connector 4) - 10пиновый разъём для подключения SP и I1-I4 (моторный жгут)
RS (RS-232) - 4пиновый интерфейсный разъём
CR (Connector Reducer) - 4пиновый разъём => RV (Reducer Valve) - 2пиновый разъём + термодатчик
G1...G4 - 2пиновые разъёмы для подключения газовых форсунок
GV (Gasbag Valve) - 2пиновый разъём для подключения клапана газа на баллоне
OD (OBD) - 16пиновый разъём для подключения к OBD гнезду автомобиля
ST (Stag) - 56пиновый разъём блока
SO (Stag-OBD) - 10пиновый разъём для подключения адаптера Stag-OBD
SP (ST-02) - 5пиновый разъём для подключения датчика ST-02
WP (WPG sensor) - 2пиновый разъём для подключения датчика уровня топлива

Расшифровка: ХХ-F02 = второй контакт части "мама" разъёма ХХ.
Т.к. разъём C3 подключается к C1, то C1-F=C3-M и C1-M=C3-F по распиновке.

=============================================
Подключение1 = Подключение2 = Цвет = Описание
=============================================
Моторный жгут
=============================================
G1-F01=C5-M01 = grey-yellow = управление газовой форсункой 1го цил.
G1-F02=C5-M05 = blue-red = общий "+" газовых форсунок
G2-F01=C5-M01 = grey-green = управление газовой форсункой 2го цил.
G2-F02=C5-M05 = blue-red = общий "+" газовых форсунок
G3-F01=C5-M01 = grey-red = управление газовой форсункой 3го цил.
G3-F02=C5-M05 = blue-red = общий "+" газовых форсунок
G4-F01=C5-M01 = grey-blue = управление газовой форсункой 4го цил.
G5-F02=C5-M05 = blue-red = общий "+" газовых форсунок
SP-F01=C5-M06 = PS-02: питание
SP-F02=C5-M07 = PS-02: температура
SP-F03=C5-M08 = PS-02: давление
SP-F04=C5-M09 = PS-02: MAP
SP-F05=C5-M10 = PS-02: "цифровая земля"
=============================================
Редукторный жгут
=============================================
CR-M01=RV-F01 = brown = клапан: "земля"/кузов
CR-M02=RV-F02 = blue = клапан: управление
CR-M03 = black = Датчик температуры: "цифровая земля"
CR-M04 = orange = Датчик температуры: уровень
=============================================
Баллонный жгут
=============================================
C4-M01=GV-F01 = brown = клапан: "земля"/кузов
C4-M02=GV-F02 = blue = клапан: управление
C4-M03=WP-F01 = black = датчика топлива: "цифровая земля"
C4-M04=WP-F02 = white = датчика топлива: уровень
=============================================
OBD жгут
=============================================
SO-M05=OD-M04 = brown/metal = "земля"/кузов
SO-M02=OD-M14 = green/blue = CAN-Low
SO-M06=OD-M06 = violet/red = CAN-High
=============================================
Основной жгут
=============================================
ST-F01=C3-F01= yellow = подключение бензиновой форсунки 1 цил.
ST-F02=C3-F02= green = подключение бензиновой форсунки 2 цил.
ST-F03=C3-F03= red = подключение бензиновой форсунки 3 цил.
ST-F04=C3-F04= blue = подключение бензиновой форсунки 4 цил.
-
ST-F11=C5-F04= grey-blue = управление газовой форсункой 4 цил.
ST-F12=C5-F02= grey-green = управление газовой форсункой 2 цил.
ST-F13=CR-F01= brown or black = "земля"/корпус клапана редуктора
ST-F13=C4-F03= brown or black = "земля"/корпус клапана баллона
ST-F14=C5-F05= red or blue-red = +12 вольт на газовые форсунки
ST-F15=C3-M05= red-black = +12 вольт при включенном зажигании
ST-F16=С5-F06= grey-black = PS-02: +12 вольт
-
ST-F21=не используется в данной конфигурации = +12 вольт на датчик уровня топлива
ST-F22= +12 вольт с АКБ (питание блока)
ST-F23= green-red = "кнопка": питание
ST-F24= white-red = "кнопка": сигнал уровня газа
ST-F25= grey-black = "кнопка": кнопка
ST-F26= red = "пищалка": питание
ST-F27= white-green = "кнопка": индикатор типа топлива
ST-F28=C3-M06= brown = сигнал "обороты" с катушки зажигания
ST-F29=C3-M01= yellow-black = сигнал от блока на бензиновую форсунку 1 цил.
ST-F30=C3-M02= green-black = сигнал от блока на бензиновую форсунку 2 цил.
ST-F31=C3-M03= red-black = сигнал от блока на бензиновую форсунку 3 цил.
ST-F32=C3-M04= blue-black = сигнал от блока на бензиновую форсунку 4 цил.
-
ST-F39=C5-F03= grey-red = управление газовой форсункой 3 цил.
ST-F40=C5-F01= grey-yellow = управление газовой форсункой 1 цил.
ST-F41=CR-F02= blue = управление клапаном редуктора
ST-F41=C4-F02= blue = управление клапаном баллона
ST-F42= +12 вольт с АКБ (питание газовых форсунок)
ST-F43=RS-F01= brown = +12 вольт для RS-232
ST-F44=WP-F01= brown or black = "цифровая земля" датчика уровня топлива
ST-F44=CR-F03= brown or black = "цифровая земля" датчика температуры редуктора
ST-F44=C5-F10= brown or black = "цифровая земля" датчика PS-02
ST-F44= brown or black = "цифровая земля" датчика "кнопки"
ST-F44=RS-F01= red = "цифровая земля" RS-232
-
ST-F46=RS-F03= blue = RXD
ST-F47=RS-F02= white = TXD
ST-F48=SO-F01= yellow = To CAN
-
ST-F50=C2-F01= violet = сигнал первого датчика кислорода
ST-F51=С5-F07= green = PS-02: температура
ST-F52=CR-F04= orange = сигнал датчика температуры редуктора
ST-F53=С5-F08= green-black = PS-02: MAP
ST-F54=С5-F09= grey = PS-02: давление
ST-F55=WP-F02= white = сигнал датчика уровня топлива
ST-F56=C2-F02= violet-grey = сигнал второго датчика кислорода

Немного фото (редуктор стоит другой, ещё до замены).
У редуктора поставил 2 разъёма по-больше на моторный жгут и по-меньше на редукторный. Вправо в гофре уходит провод на АКБ.
00000022.JPG

Белая трубка - внутренний слой фаровского 8мм термопласта. Очень напоминает фторопласт. Тормозная трубка в свою очередь тоже имеет покрытие, так что такое крепление довольно безопасно.
00000021.JPG

В моторном отсеке была единственная заглушка - теперь там проходит проводка. Отверстий не делал.
00000023.JPG
  • 0

#7 Офлайн   fhntv_smart

fhntv_smart

    Умеет ездить на МКПП

  • Член клуба
  • 371 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 14:50

Я-бы предложил сделать одну тему про ГБО на весь форум.

А то двигателя в принципе одинаковые почти, и смысла в 10-ти темах на каждую машину нет.


  • 0

#8 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 15:26

Подразделы по машинам должны быть. Подкапотка i10 и i20, мягко говоря, разные вещи. Или даже ВЗУ "в лючек" на Гётце вообще шикарно ставиться по сравнению с i10, хотя они "одноклассники". :)
А так - есть специализированные форумы, на которых говорят только про ГБО, но ответ там найти - ещё постараться надо, хотя информация относительно систематизирована.

Редактировалось: Kostja, 24 Июль 2015, 15:31.

  • 0

#9 Офлайн   fhntv_smart

fhntv_smart

    Умеет ездить на МКПП

  • Член клуба
  • 371 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 24 Июль 2015, 20:46

Вообще интересный отчет.

Это все?

В компактную машину особенно сложно устанавливать ГБО.

Хотелось бы еще пару фоток подкапотки ближе к концу работ.

 

Периодически возникают у людей вопросы, типа "какое гбо ставить"... и на форуме есть ветка на акцент, ветка на элантру, ветка на туксоны... а советы там одни и те-же.

 

По поводу эконономии на электронике - не стоит покупать всякие урезанные версии, типа стаг-эко. 


Редактировалось: fhntv_smart, 24 Июль 2015, 20:49.

  • 0

#10 Офлайн   Kostja

Kostja

    Ученик

  • Член клуба
  • 39 сообщений
Гараж Перейти в гараж

Опубликовано 25 Июль 2015, 07:10

Вообще интересный отчет.
Это все?
В компактную машину особенно сложно устанавливать ГБО.

Спасибо, я старался :)
Пока все - позже добавлю отчет по настройке.
 

Хотелось бы еще пару фоток подкапотки ближе к концу работ.

Машина уже три недели ездит на газу. Спустился в гараж, сделал немного фоток.
Подкапотка.
00000010.JPG
00000011.JPG
ВЗУ.
00000012.JPG
00000013.JPG
00000014.JPG
00000015.JPG

По поводу эконономии на электронике - не стоит покупать всякие урезанные версии, типа стаг-эко.

Полностью согласен - у них как правило урезанный функционал. У меня хоть и морально устаревшее, но с подключением к OBD, т.е. возможно взаимодействие с бензомозгом. На тот момент это была топовая версия, на сейчас - вполне нормальный вариант. Из новых брал бы не ниже Q-Box Plus.
  • 0





Темы с аналогичными тегами (одним или более): lpg, гбо, пропан, газ, i10, монтаж, настройка